Диафрагма или замочная скважина

Look through a keyhole in blackВы когда то подглядывали в замочную скважину? :)

Хотя современные замочные скважины очень узкие и через них очень трудно что нибудь разглядеть. Но есть и такие

Вы наверняка видели такие в кино.

Обратите так же внимание: чем больше замочная скважина тем легче вам смотреть через нее  и тем больше света через нее проходит, не так ли?

Точно так же и диафрагма в объективе фотоаппарата. Диафрагма это устройство в объективе фотоаппарата которое дозирует количество света проходящее через объектив. Проще говоря это перегородка в объективе с отверстием. Меняя диаметр этого самого отверстия дозируется количество света, попадающего на светочувствительный сенсор фотоаппарата или как раньше это была фотопленка.

Диафрагма это очень мощный инструмент фотографа и мой самый любимый.

Каким образом диафрагма дозирует свет? Все еще проще, чем вы думаете. Фотограф может открыть диафрагму тем самым увеличить проходное отверстие и на матрицу фотоаппарата попадет больше света. Может наоборот прикрыть диафрагму или еще говорят зажать диафрагму – тем самым уменьшит проходное отверстие и на матрицу попадет меньше света.

Точно так же как и человеческий глаз.

Вы наверняка замечали за собой и своими друзьями когда вы смотрите на солнце у вас глаза щурятся, тем самым уменьшается поток света попадающий на сетчатку глаза, тоже самое зимой если вы выйдите на улицу и кругом белый слепящий снег ваши глаза мгновенно защуриваются и зрачок уменьшается чтобы меньше света попадало на сетчатку глаза. В то время как в помещении при слабом освещении вы пытаетесь как можно шире открыть глаза чтобы разглядеть ту или иную деталь, а зрачки естественно становятся шире.

Так же  работает и диафрагма фотоаппарата, по аналогии зрачка глаза.

Фотографы еще называют ее «дыркой» «открыть дырку», «зажать дырку». Такие слова вы часто можете встретить на форумах по фотографии, где фотографы обсуждают те или иные приемы в фотографии. Еще вы можете столкнуться с термином «апертура» — это тоже самое что и диафрагма.

 

Как обозначается диафрагма или апертура?

Диафрагменное число — относительный размер отверстия диафрагмы объектива, выраженный в обратных единицах.

Диафрагменное число обозначается  как F/n, где n – числовое значение диафрагменного числа. На пример F/1.4 или F/5.6. Так же вы можете встретить обозначение «А» — от слова апертура, или просто маленькая буква «f» (f/5.6).

Не буду ваш мозг захламлять сложноматематическими расчетами и выводами из оптической физики и геометрии, я и сам в них не силен J. Лишь скажу, что цифровое обозначение диафрагмы это обратноквадратичная зависимость, поэтому чем больше цифровое значение диафрагмы – тем меньше отверстие в объективе и тем меньше света через него проходит. Для особо допытливых скажу что F- фокусное расстояние объектива, и если вы его поделите на значение диафрагмы то получите диаметр отверстия в объективе. То есть если на вашем объективе с фокусным расстоянием 85мм диафрагма прикрыта на 5,6 то диаметр отверстия в нем будет 15мм

 

Диафрагма в современных объективах.

Ниже приведен стандартный ряд значений диафрагмы:

1.4,  2.0,   2.8,   4.0,   5.6,   8,    11,   16,   22,  32…

Каждое последующее значение диафрагмы вдове уменьшает количество света проходящего через объектив.

read diafragmi

Стандартный ряд выдержки можете посмотреть здесь, и стандартный ряд светчувствительности здесь. Каждое последующее значение отличается от предыдущего в два раза. Что бы получить хорошо экспонированный кадр если прикрываете диафрагму на один стоп то надо удлинить  выдержку на один стоп или значение ISO поднять на один стоп. Об этом более подробно поговорим позже.

В вашем фотоаппарате вы встретите промежуточные значения диафрагмы. Они могут быть разными однако чаще всего указывают с шагом 1/3 экспозиции. То есть между стандартными значениями есть еще 2 промежуточных значения по 1/3 ступени.

Диафрагма – художественный инструмент фотографа

Мы уже говорили о том что выдержка влияет на динамику в фотографии.

Диафрагма отвечает за :

  • глубину резкости
  • качество изображения, точнее за резкость снимка
  • яркость и насыщенность фотографии
  • бокэ

 ГРИП

Глубина Резко Изображаемого Пространства или еще встречал называют Граница Резкости Изображаемого Пространства — сокращено ГРИП

С помощью диафрагмы фотограф может подчеркнуть тот или иной предмет на фотографии, часто при съемке портретов модель четко и резко видна на фотографии, а фон полностью размывают чтобы выделить модель. Что бы добиться такого эффекта надо как можно шире открыть диафрагму и результат на лицо. Можете сравнить эти две фотографии сделанные на разных значениях диафрагмы (фотографии взяты с сайта http://magazine.creativecow.net):

gnome-dof-1

Этот снимок сделан на максимально открытой диафрагме и получилась очень маленькая глубина резкости

gnome-video

 А этот снимок уже снят при  максимально закрытой диафрагме, поэтому получилась довольно большая глубина резкости и все объекты и на переднем плане и на заднем хорошо различимы.

 Как диафрагма влияет на резкость?

Ну о ГРИП мы только что говорили. Есть еще важная особенность: Светосильные объективы, к сожалению, на открытых диафрагмах имеют не самую четкую картинку. Чтобы добиться звенящей резкости надо прикрывать диафрагму до  средних значений.  На пример у светосильного фикс объектива Nikor 50мм 1.8 максимальная резкость достигается при значении F/5.6. У стандартные китовые объективы 18-55mm F/3.5-5.6 обычно наилучшую резкость показывают на диафрагме F/8. Если дальше зажимать диафрагму до более высоких значений 11, 16, 22, 32 то получается эффект дифракции и резкость уменьшается, на максимальных значениях диафрагмы картинка получается мыльная.

Как диафрагма влияет на яркость и насыщенность фотографии?

Тут тоже есть определенные нюансы. Есть такие эффекты как виньетирование, хроматические аберрации. Они больше всего проявляются на максимально открытых диафрагмах. С закрытием диафрагмы они либо исчезают либо сводятся до минимума. Так же на прикрытых диафрагмах цвета становятся  насыщеннее и ярче благодаря более плавным переходам между светлыми и темными областями на фотографии.

Бокэ – это рисунок в зоне нерезкости. У каждого объектива он свой. На разных значениях диафрагмы он может меняться. В качестве наглядного примера приведу фотографию – тест объектива CANON EF 50mm f/1.8 II

bokeh

кстати по опросу ресурса kaddr.com объектив CANON EF 50mm f/1.8 II признан лучшим портретником по соотношению цена/качество. Хотя далеко не самый резки, полтинник и фокусное расстояние тоже совсем не портретное.

Вверху  выделены четыре кадра на разных значениях диафрагмы. Это и есть рисунок боке. Эти круги или многогранники или их еще называют гайками или шайбами. Видны только в зоне нерезкости. По этим многогранникам можно посчитать сколько лепестков диафрагмы в объективе. Сколько сторон у многогранника столько же и лепестков имеет диафрагма.

Чем больше лепестков диафрагмы в объективе, тем он дороже. Еще в современных объективах делают скругленные лепестки, чтобы в зоне нерезкости все же были круги, а не гайки.

Вот пожалуй и все что я хотел рассказать вам о диафрагме объектива и ее роли в фотографии. Ну а теперь посмотрим как можно ею управлять.

 

 

Как управлять диафрагмой на вашем фотоаппарате?

На простых цифромыльницах, на камере мобильных телефонов и смартфонов, на планшетах, на вебкамерах и прочих гаджетах к сожалению в объективах отсутствует диафрагма. Да что говорить, на них по сути и объектив то отсутствует…  На таких камерах  постоянная максимально открытая диафрагма и она  не меняется. Тут уж ничего не поделать.

На цифромыльницах подороже, на беззеркалках, зеркалках, на большинсвте ультразумах есть творческие режимы:  «A» от слова apertura или «Av» на фотоаппаратах CANON. Это режим приоритета диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы вы выставляете нужное вам значение диафрагмы, а автоматика камеры самостоятельно выбирает (нужные по ее мнению) значения выдержки и ISO для правильного экспонирования снимка. Ну и конечно же полностью ручной режим «М» в котором вы управляете всеми параметрами экспозиции: выдержкой диафрагмой и светочувствительностью сенсора — ISO.

Есть так же программные режимы съемки:

Режим пейзаж.

В этом режиме автоматика камеры старается по возможности как можно больше закрыть диафрагму. Алгоритм этого режима съемки отдает приоритет закрытой диафрагме для получения максимальной  глубину резкости чтобы и задний и передний планы были хорошо проработаны.

Режим портрет.

В этом режиме автоматика выставляет средние значения диафрагмы и довольно широко варьирует, в зависимости от освещения. Тут я не разобрался с тем каокй алгоритм задали производители этому режиму, однако по рекомендации производителей это оптимальный режим для портретов. К сожалению, автоматика не всегда максимально открывает диафрагму как мне бы того хотелось, чтобы выделить портрет и размыть фон. Чаще автоматика использует средние значения, на которых получаются более насыщенные снимки.

Хотя я стараюсь для съемки портретов использовать режим приоритета диафрагмы и максимально открываю ее на сколько это возможно. В своей практике чаще всего использую именно режим — приоритета диафрагмы.

Ну и уже по сложившейся традиции этой рубрики  возьмите свою камеру в руки и вперед. Выполняем домашнее задание:

  1. Сделать несколько снимков на разных значениях диафрагмы и сравните их. Напишите в комментариях что и как вы снимали. При каком значении диафрагмы вам больше всего понравился снимок и наоборот при каком значении снимок вас не устроил.
  2. Я писал про режим пейзаж. Попробуйте снять пейзаж на открытой диафрагме. Напишите что у вас получилось.

Если вам понравилась статья то слева есть кнопочки. Жмите лайк и репост в социальных сетях.

Желаю вам высокой резкости и насыщенности на открытых диафрагмах!

С уважением Роман.

12 комментариев

  1. afonea пишет:

    замочная щёлка хорошая аналогия, сразу всё становится понятно почему простые фотики никогда не догонят профессиональную оптику :-)

    08/08/2014
    Ответить
  2. Ольга пишет:

    Роман, привет. Статья очень понравилась, всё так хорошо расписано, точные аналогии, но извини, что вмешиваюсь, на мой взгляд для примера ты выбрал не совсем наглядные фото (это два фото с цветочками), как мне показалось, они не совсем очевидно говорят о том, что ты хотел донести до читателя.

    05/08/2014
    Ответить
    • Роман пишет:

      Привет, Ольга.
      Добро пожаловать на мой блог.
      По поводу фотографий согласен. Первое что под руку попалось. Будет время заменю.
      Спасибо за заметку.

      05/08/2014
      Ответить
    • Александр пишет:

      ДА все нормально вписывается…По столбику можно все понять где «дырка» шире, а где уже =)

      06/08/2014
      Ответить
    • Роман пишет:

      Заменил фотографии пример ГРИП.
      Как такой вариант? :)

      27/08/2014
      Ответить
  3. Роман пишет:

    Спасибо, Сергей.
    Добро пожаловать на мой блог.
    Заходите еще.

    04/08/2014
    Ответить
  4. сергей пишет:

    статья понравилась, освежил свои старые знания

    04/08/2014
    Ответить
  5. Роман пишет:

    Андрей, а оно тебе надо?
    Репортаж в режиме «М» сильно не поснимаешь.
    Я считаю что режим «М» только для неторопливой художественной фотографии. Все равно приходится пользоваться внутрикамерным экспонометром для правильно выставления экспозиции. Еще для студийных фотосесий где свет выставлен и постоянный.
    По сути режимы приоритета диафрагмы, приоритета выдержки и программный — репортажные режимы и они наиболее удобные.

    04/08/2014
    Ответить
    • Александр пишет:

      Ром, привет…Тут ситуация следующая…Когда у меня был 600Д и 17-40, то в приоритете диафрагмы все нормально было. Перешел на 5Д. поставил AV с дыркой 4.0, начал снимать и вижу как в белых областях откровенный засвет…То бишь, можно выдержку смело ставить на 1000-1200, а фот ставит 600, что приводит к безвозвратной потери неба…Это уже плохо, поэтому скрипя зубами пришлось переходить в режим М…А кому сейчас легко? =)

      04/08/2014
      Ответить
      • Роман пишет:

        Привет, Александр.
        Это было на репортаже с флэшмоба зомби? :))
        Видимо в 5Д марк2 не доработан экспозамер. Репортажи как ты чаще снимаешь крайне неудобно в полностью ручном режиме снимать. Перешел из солнца в тень и надо снова крутить выдержку….
        пробовал использовать режим экспокорекции?. Если выдержку автоматика занижает на целый стоп то поставь экспокорекцию на -1 или даже на — 4/3 шага экспозиции. Если снимок получится случайно темным, не беда, из тени легче вывести детали чем из пересвета.

        04/08/2014
        Ответить
        • Александр пишет:

          Да, из тени проще…Но тут уже погода такая штука, то солнце, то тень и каждый раз условия меняются…Все остальное у меня стоит на автоматике, ибо за всем следить сложно…Ну приходиться выдержку выкручивать туда сюда обратно…Но уже примерно на глаз попадать начал на сколько стопов крутить выдержку…Правда тупняк бывает поймаю и не могу сообразить в какую сторону крутить))))А так уже привыкаю потихоньку….

          Это не в 5Д дело…В матрице, на 5Д чувствительнее она, соответственно с камеры начального переходишь на более профессиональную технику бывают такие проблемы)))

          04/08/2014
          Ответить
  6. AndreyShaD пишет:

    Довольно все подробно и интересно расписано. Я вот все хочу отказаться от режима приоритета диафрагмы и снимать все на ручном режиме. Но все как то лень:(

    04/08/2014
    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *